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baby dress贝贝裙 带有童装特征的女式连裙装。具有抛袖、童盆领、胸前饰有宽宽的荷叶边、高腰线、大下摆等特征。 1993-1994年夏季流行过一阵贝贝裙。淡雅的细花棉布料，腰节线以下有一圈细密折裥，腰带束于身后。这是一种被简化了的贝贝裙，无领无袖。一位做了妈妈的研究生说她就买过一件，像钻回到童年的套子里，轻轻唤醒了成人对自己遥远的过去尚未完全遗忘的记忆。“有一种被抚慰被娇宠又被刷新的感觉，心思会变得很静，云淡风轻的”，她说。出许并非所有的人都能获得她这样美妙的体验，但贝贝裙带有强烈的幼儿服味道的设计，确实令穿上它的人举止中不由自主地带点孩子气。 在女装中女性化元素流行了几年后，贝贝格成了1998年夏季的首选。babu不全是女性，但baby与女性的关系似乎比男性更近些，尽管从生理角度讲，创造baby的男女两性与它的距离可以画成一个等腰三角形。没有哪一位正常的现代都市男性会去尝试一下贝贝裙，贝贝格与长统丝袜一样是他们的禁区。所以，贝贝裙显得比女性还女性。 bar吧 bar在都市里涌现的速度之快令人吃惊，即使在蛮破落的紧紧窄窄的旧街道，一抬眼你也能发现一个bar。木质结构，幽黯的色彩，像英国的田园农舍。单独的一个“吧”字在中文中不能给人确切的意义，只是提供了一些联想的线索。又像是一个问句，整个地掐掉了前半部分，只留下了一个语气词，很不完整的。英文中bar本身就有酒吧间、柜台的意思。 去酒吧可以三五旧友小聚；可以谈一些不必唇枪舌剑的生意；可以与恋人听听英文老歌，聊聊梦想；也可以一个人坐着发呆。去酒吧无论社交还是消遣都不用穿得太正式。有时候，与其说是去消遣那些味道和外面差不多的柠檬汁和冰红茶，倒不如说是去感受一下环境的氛围和经环境选择的人群的美丽。 “我不需要别的，只要个舒服的地方坐一坐。”一位朋友这样对我说。他喜欢去的是个cafe bar。他经常失恋，一失恋就去泡咖啡吧，他说里面有种感伤的情调能令他感到安慰。 现在时髦的去处还有网吧。一杯饮料，在电脑前一坐就是好几个小时，下载资料或在网上与五湖四海不相识的网虫玩游戏皆无后顾之忧，遇到难题，网吧里面的barmaid、barman都是入流的高手。电脑所提供的生活方式让人越来越离开人群，守候在网络终端的其实都是一个个渴望交流的孤独的个体。网吧将这些个体在空间上的距离缩小了，让人觉得人在机器面前至少还并未过时。去网吧你不能像在家中睡衣睡鞋睡眼惺忪一脸倦容地敲打键盘，你至少会把自己收拾得整齐一些。更为重要的是，在网吧玩游戏痛打美国人会比在家里开心得多。 barbie girl芭比娃娃 一种金发碧眼的玩偶。有着成熟女性的理想三围和孩童般纯真可爱的脸。你可以将她瀑布一般的鬈发编成发辫，为她穿上你亲手缝制的美丽衣衫。无论你怎样任意摆布她，在她长长的睫毛遮蔽的大眼睛里永远不会出现一丝不快。芭比娃娃为取悦世界而生。 Aqua（水叮当）合唱团在一首颇为风行的英文歌中唱道：“You can brush myhair undress me everywhere……Make me walk make me talk do whatever youplease……You can touch you can play……”（歌词大意是：你能为我梳头，在任何地方为我宽衣解带……让我散步，让我谈话，做一切让你开心的事情，你能抚摩我，你能游戏我……）这首歌的歌名就叫“Barbie girl”。不仅小孩子对奇异的芭比娃娃分外迷恋，成人也对之颇为爱悦。在小孩的天真之眼看来，她是一个与自己相似但又不同的娃娃，而成人眼里的芭比是个小女人，拥有“魔鬼的身材和天使的脸蛋”。 《新周刊》1998年16期的“新周丽人”是北京实验话剧院演员李冰冰，文中誉之为中国版的芭比娃娃。仔细端详一下照片，竟真有几分意思！ bare midriff露脐装 短小上装发展至极端，就成了露脐装。露脐装（bare midriff）是一种在国际上可称经典的款式，在中国却一直没有机会亮相，尽管人们曾多次预言它将出现。1996年露脐装在中国的流行就像一个梦，来势之猛让人吃惊：几个月内从无到有，到满街流行。这是一个典型的流行潮（fad）。这是否说明这代表了一个被压抑多年的美好愿望，一旦决堤而出就汹涌澎湃？露脐装的出现也受到众多指责，引起好些人的忧虑。其实大可不必。露脐装只会流行不会普及，它可以是一种典型，成为一种象征，但不会人人都穿，成为制服。无论如何，它提供的是一种选择。穿露脐装不但要有细腰，还需要一个平坦结实的腹部（两者并不等同）。后者常常不是天生的，而是健美操加节食的结果。有了细腰平腹还不够，露脐装是强调青春的服装，只有对非常年轻的一族它才是一种适宜的选择。有一次我为上海的一群名模新秀上课，她们几乎都穿了露脐装，你不得不承认那真是一道美丽的风景。讨厌露脐装的人其实不必大动肝火，不必杞人忧天。它来得快去得也会很快。但是它也不会消失得无影无踪。 露脐装正值流行时，保守的女士往往把它视作异端，而当露脐装退居流行幕后，她们则把它看作是流行的标志。于是有些中年母亲也禁不住要来凑热闹。说句玩笑话，有时，让你觉得她穿露脐装仅仅只是图个凉快。 bell-bottom trousers喇叭裤 喇叭裤指臀部合身或收紧，自臀或膝盖以下渐次张开的裤型。多为低腰短裆设计。英文“bell-bottom”和中文“喇叭裤”都是对上瘦下肥的外轮廓的拟物比喻。在世纪末的一天，不理会时装流行发布的书面资讯，随便走进一家时装店，你也能发觉喇叭裤在同样面料、工艺、品牌的裤装中售价是最高的。你是不是获得了一个比较实实在在的感觉：喇叭裤正流行。 流行来来去去，时尚也历经轮回。70年代风采焕发的喇叭裤还令人记忆犹新。据说当时追逐时髦的女孩子为了达到比较理想的上紧下松的瘦身效果，得躺着拉上前门襟拉链。今天穿喇叭裤的女孩子也会如此为美丽而疯狂吗？ bias cut斜裁 裁片的中心线与布料的经纱方向呈45度夹角的裁剪法。时装界公认由20世纪20、30年代的法国时装设计师马德琳·维奥内（Madeleine Vionnet）首创。斜裁在女式领与波浪型下摆的衣裙上应用较多。斜裁比一般裁剪法用料所费超出颇多，它的优势是斜裁产生的波浪分布自然均匀，微妙的丝缕映出别样的光泽，令孜孜追求高品位的设计师们爱不释手。维奥内也因其设计构思奇特、技艺精湛博得同行爱戴，与当时驰名时装界的夏奈尔、夏芭亥莉成为三分天下的女中才俊。斜裁法的问世对时装业不啻是一次革命。它已经不仅仅是设计师用以创造天桥上的美丽故事的专利，即使在弄堂尽头的一些小小裁缝铺里，你也能很随意就发现它的影子。 big game大制作 作为一个与时装界有关的名词或时髦词汇，中文“大制作”是1997—1998年热起来的。促使这个本来用于影视演艺的词在时装圈内热起来的事件是“法涵诗”、“薄涛”、“太和”、“蓝豹”等公司大规模大投入的促销活动。由此引发出中国时装界追求大的热潮：如企业纷纷高薪聘用大牌设计师，而不问中国到底有没有或有多少大牌设计师，时装表演要用五星级大酒店，雇顶尖模特；产品目录要请国外的名摄影师，要选欧洲名城为拍摄地点5展销会国内一个公司租的摊位可以大于香港所有参展公司的场地；使用几百个一模一样的人登台，看上去有如兵马涌那样气势 恢宏…… 中国时装界大制作的出现表明了我们的实力和向国际一流水平靠拢的强烈欲望。但是，由于底气不足，在这些大制作的眩目光芒背后，我们找不到太多实在的东西。 blush brush胭脂刷 在脸颊部位涂染的化妆用具。blush是因害羞等情绪在脸颊上产生的红晕，或可译作羞红。胭脂是中国古代常用的红色染料，妇女用来涂抹脸颊或唇。把blush brush译作胭脂刷，是仅取涂颊一义。很早的时候就有“胭脂”这个名词，回此它能引起的联想完全超越了“现代”的时间坐标。在浩瀚的文学典籍里，你甚至能找到许多名字叫“胭脂”的姑娘。而女子所以被称为“红颜”，大概就因为胭脂是红颜色的缘故吧。 按这样的逻辑推而言之，时下的男士已经很难找到“红颜知己”了。在时髦女性的审美观念中，再在脸颊上涂胭脂是“乡气”的，胭脂只有在戏曲、杂耍等传统表演中才被保留。她们乐意用的是茶色、赭色、褐色、烟灰色……再在上面覆盖粉饼，使用的色谱远不限于胭脂或红色一系。 boutique精品店 专门出售各种精美服饰商品的小型商店。1929年由法国设计师勒隆（Lucien Lelong）所创。精品店的销售以较小的群体为目标消费者，常以高级时装、饰品、珠宝、皮包、手套、领带、皮鞋和化妆品为商品。20世纪50年代，精品店开始风行世界各地。现在的大型百货公司内都设有各种精品屋或精品柜。 大城市的主要商业街上密布的时装精品店往往几倍于米店。如此之多的精品店必定使得精品不“精”，价格无法承诺质量，要选精品还是要靠眼光。boutique是一个法语词，在法国以外使用时会透出一丝法国风情或异国情调。 boyish bob少男式短发 少男式短发当然是指少女（也可扩大到任何年龄但崇尚青春的女性）的短发型，洋溢着小男孩般的俏皮伶俐。 在英国女演员Beatrice Lillie的带动下，欧洲的少女着了魔一样迷上这种酷似男孩子的清纯型短发，热潮从20世纪20年代中叶持续到了30年代。这期间流行状如未发育完整的女性形象，看不出实际的三围，低腰线、齐膝直统套装裙把她们个个打理得如同纤纤细细的瓶装可口可乐。这种整体风貌便是时装界经常提到的boyishlook。少男式短发成为男孩子风貌富有特征的标记，同时显示了比后者更强的生命力。少男式短发为不同时代烙上了它的印迹。20世纪60年代、90年代时尚回流，让我们可以有所鉴别的是：20、30年代与少男式短发相配的是夏奈尔套装，60年代为迷你裙，90年代末呢？也许你会说，是露脐装与吊带裙。 boyish look男孩子风貌 一种像男孩子般青春纯洁的女性整体形象。当女性以洋溢着青春气息的形象为理想形象流行时，这种崇尚青春的现象是现代时尚。19世纪以前（包括19世纪），大多数国家和地区都视成熟、丰满的女性为完美的标准。20世纪10年代，非常年轻甚至尚未充分发育的少女形象受到推崇。由于男孩子往往比同龄女孩子显得更纯洁天真，故被冠以“男孩子风貌”，或称“Comme des garcon”。到了FO年代，这个口号被日本籍的巴黎时装设计师川久保玲用于她青年时装的品牌。“男孩子风貌”在1910年以后的10多年中得到发展，具体在服装上的表现特征为平直的廓型、低腰线、较高的裙摆等，还常常与短发相配。当时，对此风貌作出重要贡献的时装设计师是波华亥（P．Poiret）。90年代末，“男孩子风貌”重新流行，女性着装打扮强调青春气息，特别是街上那些剪了男孩般短发的女子，与20年代的风貌真是非常相似。两者之间的差异是：20年代的“男孩子”胸也平腹也平，在体形上也与真正的男孩相仿，而70年代以后出现的“男孩子”强调三围，透出女性的曲线，她们中的大多数还借助了文胸的帮助。此外，90年代女性的短发常常染成各种颜色（这也可视作女性化特征），而20年代则没有那么多花样可翻。 bra文胸 文胸这个听上去雅致但实际上有点让人莫名其妙的名字是怎样进入内地，取代了普通话中的胸罩和乳褡等固有的叫法，今已不可考。但它的香港色彩似乎不容置疑。文胸是胸部的时装，用以保护健康及修正女性乳房线条。 现代的文胸与古时候被人称为“亵衣”的内衣相比，显著的进步是从平面变成了立体结构，从遮掩、约束变为显露、呵护。上一世纪的“胸衣”还只是一块绣花布或几尺白绫束裹在胸前，使胸部的曲线在宽衫大裳下失踪，今天的文胸则对胸部的曲线烘云托月竭尽能事。英文字母A、B、C及数学分子式1／2、3／4等被用以标明文胸怀型尺码，给乐意在内衣上花心思的女性以精细的选择。 日常生活中，文胸抛头露面的机会几乎没有，因而一般经济上力有不逮的女子往往对胸衣不会过于讲究。名贵的文胸遂成为生活质量的代表之一，不仅寓意富足的财力，更需满足一份美丽的心境。外衣好看免不了和众人分享，内衣却纯粹只是用来私享的“尤物”，天生带有隐私的气息，所以易于动人心弦。买一个称心的文胸更是一次愉快的情感消费。有的男士据说很善于在恰当的时候送女友一件精制内衣作为一份别致的礼物，博得千金一笑，爱情自然顺手牵羊。 内衣素以白色、粉色等浅色系为经典用色，寓意纯洁。步入流行的文胸用色越来越大胆，在外衣上找得到的色彩几乎也能从文胸上找到。用料方面追求新颖舒适，微细纤维与莱卡超弹纤维都很受欢迎。花边及刺绣依然是时髦的装饰，嵌着女人盈盈的心事。 braless look无胸罩风貌 当代着装风貌之一。最早见于20世纪60年代末。当时，欧美舆论把女性不用胸罩视为妇女解放运动的象征。美国最有影响的文学杂志之一《纽约客》（New yorker）1970年10月3日有一篇题为“都市话语（The talk of the town）”的文章，使用了“无胸罩运动”（braless movement）这个词来描述这种现象。 由于不用胸罩来衬托，妇女们的胸部曲线就不那么凸起，因此就不那么强调女性体形的特征，与女权运动者拒绝以此取悦男性的态度相一致。但是，由于同样的原因，女性在穿T恤、衬衫和套衫等较紧较薄的上衣时，乳头的形状会比较清楚地显露，因而更为性感。后来，这成为无胸罩着装的一个主要特征，与女权运动拥护者的初衷可说是反其道而行之。 80—90年代，时装模特儿在天桥上表演很多服装时都不穿内衣，包括胸罩，这几乎成为一种行业惯例。这样做的原因，有时是因为某些特定风格服装的要求，如露背装和透明装等，但有时是出于时装设计师和时装表演制作人强调时装表演效果的一种手段。在穿诸如西装套裙、羊绒大衣和裘皮大衣时也让模特儿不穿或少穿衬衣和内衣，而胸罩被省略是频率最高的。 1997年，中国流行时装对胸罩的处理处于两个极端。一方面，由于紧身短上衣的流行和中国女性胸部普遍地不那么“理想”，各种具有造型功能的文胸流行；另一方面，天桥上却是“无胸罩风貌”大为走红，从张肇达和吴海燕这样的大腕到一些二三流的服装设计师纷纷推出无胸罩的透明时装。后者的始作俑者，却是1996年刘洋在德国的那场时装表演。 brand品牌 品牌就是经过注册的商标。具有标识、象征等功用。90年代，中国一下子涌现了很多很多品牌，特别是在与人们日常生活息息相关的服饰领域。服饰品牌包括： 1．设计师品牌。代表设计师，如YSL代表圣洛朗。 但是，以设计师命名的商品不一定是这位设计帅设计的。不少如今仍然走红的品牌所代表的设计师已死去多年。迪奥死于1957年，夏奈儿死于1971年，鲍曼死于1982年。美国的派瑞、艾利斯和霍文斯顿死于SO年代末。时装是瞬息万变的东西，再大才的设计师也不可能在去世前预先设计好90年代的时装。有些介绍夏奈儿的文章，用的照片是SO年代的夏奈儿牌时装，那一定是拉格费尔德而不是夏奈儿设计的。 设计师还常常通过专卖（Franchising）和品牌租借（licensing）赋予其他公司使用自己姓氏作品牌的权利。所以，标明皮尔·卡丹的时装是否一定是皮尔·卡丹设计的？我不知道，但我揣摩皮尔·卡丹香烟或自行车一定不是皮尔·卡丹设计的。 设计师有自己的专长。如瓦伦蒂诺和皮尔一卡丹这样的设计师，高级女装是其专氏，而他们设计的夜礼服上常常是不钉商标的。标了他们姓氏的男衬衣等成衣系列就不一定是他们本人所设计。设计师可以雇助手，可以买断别人的设计。据我所知，上海几位有点名气的设计师，成立了自己的公司和登记注册了自己的品牌后，就常常使用助手或大专院校设计专业学生的稿子。设计师的品牌不一定用设计师的名字。圣洛朗用Rive gauche作他的成衣系列品牌；吉旺希则另有Nouvelle Boutigues品牌；拉尔夫·劳伦用Polo（马球牌）作他的休闲装品牌；意大利设计帅蒙黛莉不用自己的姓氏作品牌而选用了更富诗意的Krizia。 2．名人品牌。也有些品牌代表名人。美国有玛当娜牌少女时装，中国有李宁牌运动装和潘虹牌时装。据美国报刊介绍，玛当娜时装的销路不错，李宁牌则被评为中国十大服饰名牌。 会设计时装的名人当然也有，比如马羚。但我们不知道李宁会不会设计运动装。玩单杠鞍马与设计也不是一回事，这我知道。玛当娜即使能设计也不会有空去设计。消费者买名人品牌的原因大约是情感的成分居多。爱李宁爱玛当娜的人无法亲近本人，所以只要沾点边的东西就爱。如果是这样，周瑜打黄盖两相情愿，倒也不存在什么误区，也不会有什么上当受骗的事。要说骗也是自己骗自己，名人并没有骗你说他新学了几招设计。偶像崇拜本来就有点自己骗自己的味道。 名人爱惜名声如同爱惜自己的羽毛，所以大概不会容忍打自己牌号的劣质产品招摇过市。所以，名人品牌与质量也不能说没有关系。 3．商店品牌。商店也可以用店名注册品牌。上海的鸿翔女装、培罗蒙西装、龙凤中装和蓝某女鞋都很有名。这些商店有前店后场的传统，即出售的服饰中，一部分是自产的；而这里“自产”的含意，不仅是自己生产，还有设计的成分。这说明店名后面还有人名隐藏着，例如鸿翔与金氏昆仲父子。可惜的是这个传统几乎已经销声匿迹。国外的商店品牌并不自己设计或生产商品，但常常是请其他公司或加工商为自己专门生产的，有与商店形象相一致的品类、质量和风格，瞄准一定的市场。 一个商店只有一个店名，却可以有几个品牌。例如，美国的Neiman Marcus时装店，除了用Neiman Marcus作品牌外，还有N-Msupplies和Red River两个品牌。商店一般即使有了自己的品牌，也卖其他品牌的服饰，如美国的Lord&Taylor 商店，店内大约3O％的服饰商品是Lord&Taylor牌的。 4．工厂品牌和公司品牌。不少中国的品牌是厂家命名的，并代表了这家工厂的设计生产水平。例如海螺牌衬衫是上海衬衫二厂的名牌产品，鹅牌汗衫是上海针织五厂的名牌产品。中国工厂内设有设计科，设计科内拥有好几名乃至十几名设计师。所以，厂后面还是有人，那些默默奉献的无名英雄。如今愿意当无名英雄的人愈益递减，在时装设计师群里可说是绝无仅有。所以，除了衬衫汗衫等设计含量较少而工艺管理更重要的大宗产品，工厂名牌服饰并不多。 欧美、日本等国的服装工厂也有品牌，常常通过自己的零售商店来确立其品牌。如美国一个叫Hartmarx的工厂（或称厂商），拥有两百多个零售店，其中人Wallach's，Silverwood，Harris&Trank，Kennedy's和Titus Mac Duff都有相当的知名度。但是，消费者并不知道这些品牌的服装是Hartmarx生产的。 品牌也可以代表公司。公司现在可以有各种含义，这里讲的排除了那些实际上就是一家商店或工厂的公司，以及那些以设计师为首脑的公司。公司的情况比较复杂，从总公司到子公司可以有很多层次，代表这些公司的品牌也就随之复杂化。公司也可以为其不同的产品冠以不同的品牌。 顾名思义，我们把有名的品牌称为名牌（famouse brand）。 button-down shirt collar扣下领 男衬衫领式。扣下领衬衫几乎成了1998年男士们唯一的选择，尽管在夏大很多男士穿时并不把领尖的两粒钮子扣下，让它们带着两只钮孔微微翘起。扣下立领衬衫源于英国的马球运动服，1896年美国成衣商Brooks Brothers将它引入男式衬衫。扣下领衬衫多少带一点休闲和老派的意味，特别是那些用牛津纺和纯棉斜纹布做的。说起来有点矛盾，老派有时也很时髦。 buyer买家 向厂商买入一定批量的货物，然后提供给零售商的人或公司。以前译作批发商。但买家不一定只做批发，他也可以做零售。这时他对厂家（Manufacturer）而言是买家，对消费者（consumer）而言是零售商（retailer）。所以买家是营销过程中的一个角色，可以由不同的生意人来担当。 买家这个词在中文中出现很晚。中国时装界直到90年代末才注意到它和使用它。时装发布会、时装表演、时装博览会是为买家开的，这类活动的成功与否就看来了多少买家。买家来了才有生意可做。如果一个时装博览会上人头攒动，但都是些学生和普通顾客的而已。举办者再怎么夸口，有多少成交额部让人感到可疑。 ------------------ 亦凡公益图书馆扫校 |
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